Glashütte Original PanoMaticInverse

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Anteprime di nuovi orologi che fanno il loro debutto a Baselworld 2014 continuano a inondare i nostri in-box qui a WatchTime . Uno che attirato la nostra attenzione è per di Glashütte Original nuovo PanoMaticInverse, che riposiziona componenti del movimento per rendere visivamente gli elementi interessanti, come il collo regolazione fine segno distintivo del marchio sassone di cigno, visibile sul lato quadrante dell'orologio.

Il PanoMaticInverse è il successore del Glashütte Original PanoInverse, che ha debuttato nel 2008. (come pronunciare Glashütte Original? Clicca qui .) Il PanoInverse è stato il primo segnatempo del marchio a utilizzare questo disegno "posizionamento inversa", i componenti che normalmente si trovano sulla parte posteriore in movimento lato del movimento (e visibile solo attraverso un fondello zaffiro) in avanti, oppure comporre lato. Il concetto richiesto una rielaborazione completa di movimento di base che di orologio, di Glashütte Original a carica manuale , in-house Calibro 66, che comprendeva la raffinazione componenti esistenti e lo sviluppo di nuovi componenti e sottogruppi. (Il PanoInverse, come il resto della collezione Pano di GO, è stato ridisegnato nel 2012 ).

Il nuovo orologio prende l'idea di un ulteriore passo avanti, questa volta con un ridisegnato automatica movimento, Glashütte Original Calibro 91-02, con riserva di carica di 42 ore, come il suo motore. Gli elementi di cronometraggio - un'ora e-minuti fuori centrato subdial e piccoli secondi subdial, insieme con una grande "Panorama" datario a ore 2 - vengono aggiunti direttamente alla parte anteriore del movimento, che ha il tradizionale Glashütte tre -quarters piatto, rodio finito e decorato con onde Glashütte. Viti azzurrate e rubini sono visibili anche sul lato anteriore, con collo regolazione fine del cigno duplex. L'oscillazione della vite equilibrio sotto il ponte del bilanciere inciso è anche in bella vista sotto il vetro zaffiro anteriore. L'ora, minuti e dei secondi sono azzurrate, e trattate con Super-LumiNova. (Clicca foto per ingrandire le immagini.)

Il lato posteriore del movimento, anche in mostra dietro un vetro zaffiro, mette in mostra il centro scheletrato rotore con 21k oro massa oscillante, e una pista rotore con finiture decorative. La decorazione Glashütte onda, più rubini, e un ponte ruota con incisioni bicolore sono anche visibili sul retro.

Due versioni della Glashütte Original PanoMaticInverse saranno disponibili presso i punti vendita in estate 2014, entrambi con cassa rotonda da 42 mm: uno con un raso-lucidato cassa in oro rosa con indici applicati in oro e cinturino in pelle marrone Louisiana alligatore Nubuk (sopra); l'altro con un caso satinato spazzolato e lucidato acciaio inossidabile, indici applicati blu, e un blu scuro cinturino in alligatore della Louisiana (qui di seguito). Entrambi gli orologi hanno una chiusura fold-over che corrisponde al materiale caso. Glashütte Original non ha ancora annunciato i prezzi al dettaglio degli Stati Uniti per gli orologi.

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Il Rolex Deepsea e 6 altro estremo orologi subacquei

Tutti i subacquei orologi condividono alcune caratteristiche che li rendono subacquei orologi: lunette girevole unidirezionale, corone a vite-down sicuri, resistenza all'acqua superiore alla tipica. Alcuni di questi orologi subacquei, tuttavia, andare il miglio supplementare (o scandagliare), con casi che possono scendere a 3.000 o anche 4.000 metri, cronografi operabili a profondità incredibili, o dispositivi calibro di profondità ad alta tecnologia integrate nei loro movimenti meccanici. Di seguito, diamo uno sguardo alle sette di questi orologi subacquei "estreme" e ciò che li distingue dal coro.

Il Rolex Sea-Dweller Deepsea ha un livello di resistenza all'acqua di 3.900 metri (circa 13.000 piedi), ed è oltre il 10 per cento più sottile di quello che altrimenti sarebbe stato grazie ad una particolare costruzione caso sviluppato da Rolex. Si compone di tre elementi di pressione di assorbimento: un vetro zaffiro spessore di 5,5 mm, un fondello 3.28 mm di spessore realizzato in titanio grado 5, ed un anello interno (in cui entrambi riposo) in Biodur-108 in acciaio. L'estate scorsa, Rolex ha lanciato il nuovo Rolex Deepsea D-Blue Edition (nella foto sotto), con un esclusivo "D-Blue" dial blu scuro nella parte superiore, e poi si scurisce gradualmente al nero nella parte inferiore. Più informazioni e foto qui .

Rolex Sea-Dweller Deepsea D-Blue Edition

Il Breitling Superocean Chronograph M2000 ha un cronografo che può essere utilizzato ad una profondità di 2.000 metri sott'acqua. L'orologio è il primo a presentare un sistema push-pezzo magnetico brevettato, in cui i controlli del cronografo sono gestiti tramite il metallo del caso. Insieme con la corona a vite bloccata e il vetro zaffiro di 4 mm di spessore, questi pulsanti permettono a chi lo indossa di utilizzare l'orologio alla estrema profondità di 2.000 metri (o 6.600 piedi) senza il rischio di infiltrazioni d'acqua. Fare clic qui per leggere il nostro articolo "Watch to Watch" sul Breitling Superocean Chronograph M2000.

Breitling Superocean Chronograph M2000

Il Blancpain X Fathoms orologio combina elementi del suo famoso antenato Fifty Fathoms con un moderno profondimetro meccanico. Anche se "solo" impermeabile fino a 300 metri, Blancpain chiama l'orologio subacqueo meccanico più elevate prestazioni mai realizzato, con diverse prime mondiali, tra cui:

- Misure di profondità fino a 90 metri 
- Massima memoria raggiunto profondità 
- l'indicazione separata sulla scala 0-15m con un +/- 30 centimetri di precisione 
- Retrograde contatore 5 minuti per soste di decompressione

La cassa 55.65 mm, in titanio satinato, è di 300 metri resistente all'acqua.È dotato di una valvola di decompressione ad elio per immersioni in saturazione e la caratteristica lunetta girevole unidirezionale. Il cinturino comprende 14 parti articolate per garantire una perfetta aderenza al polso. Clicca qui per maggiori informazioni sui Fathoms Blancpain X.

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Melbourne Portsea

In its relatively brief history, Sujain Krishnan's Melbourne Watch Company has proven to be remarkably disciplined. Since 2013, Melbourne has released five highly successful models and each successive watch has further developed what I would call their signature style: a mid-sized watch in a conservative style, embellished with rich texture and elegant detail. The Portsea captures this aesthetic perfectly. I fell for it the minute I saw the initial 3D renderings, but I only recently got to see one in person. Three actually. Sujain lent me a complete set to review.

The Portsea was inspired by traditional marine chronometers, but that form has been reimagined as an everyday dress watch. The broad uncluttered dial, black Arabic numerals, and railroad index are all there, but with the addition of day and month sub-dials. A Miyota 9120 drives the watch. It is modified from a three register day/month/24 hour function with a 4-5 o'clock date window to the Portsea's triple calendar display with 6 o'clock date. The movement retains its hacking and hand-winding capabilities, 40 hour power reserve, and smooth 28.8k bph vibration rate. Day and date are set with the crown; the month is set by means of a recessed button at 2 o'clock. As is usually the case with such watches, no setting tool is provided. Before you jab it with a paper clip or ball point pen, I urge you to find a more suitable implement with that will not scratch the case if you slip. 

The round stainless steel case is 40mm wide, 48mm long, and 12.5mm thick with curved, tapered lugs. These are healthy proportions, even in a world where 42mm cases are the norm. Three versions are available: polished steel or rose gold finishes with white dials, or steel with a navy blue dial. Smooth character lines create clear borders between the bezel, barrel, and lugs, breaking up the case and preventing the watch from appearing overly heavy. A modest bezel frames the flat sapphire crystal and large dial - and oh, what a dial it is.

A railroad index occupies the outermost ring. This steps down to a ceramic overlay on which the numbers and registers are printed. The sub dials are rings connected to the same overlay and cut away, revealing a final, lower surface decorated with deep horizontal grooves that remind me of a sailboat's deck. It is a fitting theme for a marine watch. The effect of the elevated overlay is quite pronounced. It is much taller than the usual layered dial, so much so that at most angles, the rings appear to float. 

With such dramatic architecture there is is no need for further splash, just subtle accents like the peaked blue index hands (silver on the blue dial) and the "M" counterweight on the second hand. The date window is just below the model name, mirroring the arrangement of the brand name and logo at the top of the dial. The hours are rendered in sans serif, the date, and all other text are a serif or script typeface, which reinforces the Portsea's old-world theme. Striking as it may be in its execution, the dial does not shout. Rather, the watch presents a tasteful, elegant face that reveals its secrets upon closer inspection. It is simply brilliant. 

After lavishing such praise on the dial, you would think there would be little to say about the case back, but you would be wrong. Sujain went the extra mile on the flip side as well. It is embellished with a nautical crest sculpted in great detail and stamped in high relief. Like the layered dial, it is another pleasant surprise that increases the perception of quality. This heavy back plate is secured with four screws, which in conjunction with the sealed and signed push-pull crown, provides 100m water resistance. I would not recommend it for an America's Cup crew, but it should be more than sufficient for most semi-aquatic adventures. 

The Portsea arrives on a lightly padded, crocodile-embossed leather strap with matching stitching and a signed buckle. It is attractive, comfortable, and fit even my smallish wrist. It is also 21mm wide at the lugs. I understand the desire to achieve the perfect proportion between case and lugs, and I know at a single millimeter makes a huge difference on a wristwatch, but would 20mm really have been so bad? It is hardly a deal-breaker, but I do enjoy swapping straps and odd sizes are not exactly plentiful.

On the wrist, the Portsea stands neatly astride the dress and casual camps. I liked all the color combinations although I did find the silver hands on the blue dial were harder to read in low light than the high contrast blue-on-white. The mid-sized, polished case and classicly stylish design pair easily with a suit and tie, but the clear, prominent dial and sturdy thickness of the case make it an easy companion on the weekends as well. Indeed, the watch is all about balance. The symmetry of elements on the dial, the rings seemingly suspended in mid-air, and the proportions of the case and dial achieve a delicate equilibrium; it attains a mid-point by perching on a peak, not by stooping to mediocrity. 

At current exchange rates, the steel Portsea lists for $587.37 USD, the gold for $605.56. The white dials are out of stock, but Melbourne has a pre-order sale on the next batch so you can get the white/gold for $485.06 and the white/steel for $469. The watch is well priced at list, but The Bum likes a bargain, so I would recommend snapping up the sale price while you can. 

Pro: Beautiful detail, flawless execution.

Con: Navy dial can be difficult to read in low light, odd strap width. 

Sum: The best Melbourne yet. The Time Bum enthusiastically approves. 

[Update: Sujain tells me the new batch of Portseas will have 20mm lugs.]

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Cartier ID Two concetto della vigilanza - visione del futuro di orologi meccanici

Di tutti i nuovi orologi unici che vengono messi a disposizione del pubblico, si dovrebbe andare da sé che alcune delle idee di Cartier sono alcuni dei pensieri più avanti. Ciò che rende questi orologi così eccitante per così tanti blogger di orologi, tuttavia, non è solo che essi stanno introducendo nuove tecnologie. È un dato di fatto, il Cartier modo è molto classico. È il perfezionamento completa delle tecnologie di master. Guardando un po 'di questo designer orologio francese e nuovi modelli del produttore, tuttavia, dovrebbe essere chiaro che questi pezzi sono davvero su un altro livello.

L'unico modo per essere sicuri di aver compreso davvero il modo Cartier, è necessario comprendere la loro visione per il futuro degli orologi meccanici, come dimostrato in Cartier ID Two Concetto di orologi. Questo è un orologio che utilizza una tecnologia del vuoto per proteggere l'orologio da qualsiasi pericolo dall'esterno. Si utilizza anche pezzi di cristallo e ha il tipo di fonte di energia che ci si aspetta da un orologio utilitaristica che si può prendere con voi non importa dove tu vada. È un dato di fatto, utilizzando il nuovo orologio ID può rivelarsi un'esperienza alterando in diversi aspetti.

C'è un certo tipo di persona che tende a prendere il piacere nella Cartier nuova visione per orologi meccanici . Non si tratta di solo la funzionalità, così come non è una questione di stile e classe. Certo, questi fattori sono certamente considerati importanti, molto importanti, ma non sono tutto. Invece, gli orologiai francesi sono in debito con l'ispirazione fornita da innovazione meccanica. Questi sono orologi che sono protetti da influenze esterne, mentre allo stesso tempo che corrono con assoluta precisione.

Stiamo parlando di un nuovo di pensare orologi. Si tratta di pezzi che saranno venduti da Cartier in futuro e che sarà imitato da molti altri orologiai bene perché non c'è nessun posto dove andare, ma da qui. È un dato di fatto, quando si utilizza il modello Cartier, vi state mettendo in grado di cambiare il modo di pensare il vostro abbigliamento, meccanica, e il tempo stesso. Con poco o nessun romanzo d'aria e con ottime tempo mantenere le competenze, così come lo stoccaggio di energia che può durare fino a un mese, si sta parlando di uno dei migliori orologi in Europa, se non del mondo intero. Vedi altro falsi orologi e Rolex Sky Dweller

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-blu orologio per James Cameron

Unico come il marchio stesso, il nuovo Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Orologio viene introdotto al di fuori del programma di Baselworld normale, ed è stata dedicata a James Cameron. Riconoscendo la sua discesa con successo al punto più profondo del pianeta, e in concomitanza con l'uscita prossimo film, l'orologio stupefacente prenderà il suo posto come una testimonianza di straordinario.
Il brillante blu e nero quadrante sfumato accoppiato con la vibrante di colore verde "DEEPSEA" il testo sul quadrante è impressionante e intelligente. L'etichetta rappresenta il sommergibile decente dello stesso colore e commemora i molti reperti scientifici della spedizione è responsabile. Sembra che ci sia sempre un orologio di marca a bordo con le sfide di immersione, ed è non è una sorpresa che questo ultimo tributo sarebbe stato annunciato.

Rolex ha una storia molto diversa di creazione di orologi impermeabili, la prima versione è stata la Oyster nel 1926 e più di 30 anni dopo il Submariner, che è stato uno degli orologi del subacqueo più ampiamente rispettato mai creati. Nel 1960 ha preso il Deep Sea Special la prima immersione di 10.900 metri sotto la superficie con due uomini e il loro sommergibile conosciuto come il Trieste.

Qui siamo 42 anni più tardi e James Cameron ha preso un altro segnatempo alle profondità dell'oceano, questa volta legato al braccio robotico del Challenger, facendo la storia ancora una volta, e che porta a questa nuova release, che si pone come un omaggio e la prossima realizzazione per il marchio. L'orologio originale è stato mai prodotto commercialmente, quindi questo Deepsea Sea-Dweller è molto eccitante per il marchio, così come coloro che sono stati in attesa di un magnifico orologio del genere.
Questa nuova Rolex ha alcuni elementi di design veramente squisito, a cominciare dal quadrante blu che si trasforma a poco a poco ad un nero profondo, imitando il viaggio che il sommergibile ha portato al luogo più profondo della Terra. L'orologio presenta una cassa in acciaio di larghezza 44 mm, spessore 17,7 millimetri, che è un po 'piccolo in confronto a quello di Cameron indossava, ma molto distinto nel design e di essere impermeabile fino a 3.900 metri (12.800 piedi) è semplicemente straordinario. A deve avere per ogni collezionista di orologi di immersione, ma un grande per qualsiasi amante orologiera. vedere di piu orologi repliche e Rolex Day Date