Glashütte Original PanoMaticInverse

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Anteprime di nuovi orologi che fanno il loro debutto a Baselworld 2014 continuano a inondare i nostri in-box qui a WatchTime . Uno che attirato la nostra attenzione è per di Glashütte Original nuovo PanoMaticInverse, che riposiziona componenti del movimento per rendere visivamente gli elementi interessanti, come il collo regolazione fine segno distintivo del marchio sassone di cigno, visibile sul lato quadrante dell'orologio.

Il PanoMaticInverse è il successore del Glashütte Original PanoInverse, che ha debuttato nel 2008. (come pronunciare Glashütte Original? Clicca qui .) Il PanoInverse è stato il primo segnatempo del marchio a utilizzare questo disegno "posizionamento inversa", i componenti che normalmente si trovano sulla parte posteriore in movimento lato del movimento (e visibile solo attraverso un fondello zaffiro) in avanti, oppure comporre lato. Il concetto richiesto una rielaborazione completa di movimento di base che di orologio, di Glashütte Original a carica manuale , in-house Calibro 66, che comprendeva la raffinazione componenti esistenti e lo sviluppo di nuovi componenti e sottogruppi. (Il PanoInverse, come il resto della collezione Pano di GO, è stato ridisegnato nel 2012 ).

Il nuovo orologio prende l'idea di un ulteriore passo avanti, questa volta con un ridisegnato automatica movimento, Glashütte Original Calibro 91-02, con riserva di carica di 42 ore, come il suo motore. Gli elementi di cronometraggio - un'ora e-minuti fuori centrato subdial e piccoli secondi subdial, insieme con una grande "Panorama" datario a ore 2 - vengono aggiunti direttamente alla parte anteriore del movimento, che ha il tradizionale Glashütte tre -quarters piatto, rodio finito e decorato con onde Glashütte. Viti azzurrate e rubini sono visibili anche sul lato anteriore, con collo regolazione fine del cigno duplex. L'oscillazione della vite equilibrio sotto il ponte del bilanciere inciso è anche in bella vista sotto il vetro zaffiro anteriore. L'ora, minuti e dei secondi sono azzurrate, e trattate con Super-LumiNova. (Clicca foto per ingrandire le immagini.)

Il lato posteriore del movimento, anche in mostra dietro un vetro zaffiro, mette in mostra il centro scheletrato rotore con 21k oro massa oscillante, e una pista rotore con finiture decorative. La decorazione Glashütte onda, più rubini, e un ponte ruota con incisioni bicolore sono anche visibili sul retro.

Due versioni della Glashütte Original PanoMaticInverse saranno disponibili presso i punti vendita in estate 2014, entrambi con cassa rotonda da 42 mm: uno con un raso-lucidato cassa in oro rosa con indici applicati in oro e cinturino in pelle marrone Louisiana alligatore Nubuk (sopra); l'altro con un caso satinato spazzolato e lucidato acciaio inossidabile, indici applicati blu, e un blu scuro cinturino in alligatore della Louisiana (qui di seguito). Entrambi gli orologi hanno una chiusura fold-over che corrisponde al materiale caso. Glashütte Original non ha ancora annunciato i prezzi al dettaglio degli Stati Uniti per gli orologi.

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Il Rolex Deepsea e 6 altro estremo orologi subacquei

Tutti i subacquei orologi condividono alcune caratteristiche che li rendono subacquei orologi: lunette girevole unidirezionale, corone a vite-down sicuri, resistenza all'acqua superiore alla tipica. Alcuni di questi orologi subacquei, tuttavia, andare il miglio supplementare (o scandagliare), con casi che possono scendere a 3.000 o anche 4.000 metri, cronografi operabili a profondità incredibili, o dispositivi calibro di profondità ad alta tecnologia integrate nei loro movimenti meccanici. Di seguito, diamo uno sguardo alle sette di questi orologi subacquei "estreme" e ciò che li distingue dal coro.

Il Rolex Sea-Dweller Deepsea ha un livello di resistenza all'acqua di 3.900 metri (circa 13.000 piedi), ed è oltre il 10 per cento più sottile di quello che altrimenti sarebbe stato grazie ad una particolare costruzione caso sviluppato da Rolex. Si compone di tre elementi di pressione di assorbimento: un vetro zaffiro spessore di 5,5 mm, un fondello 3.28 mm di spessore realizzato in titanio grado 5, ed un anello interno (in cui entrambi riposo) in Biodur-108 in acciaio. L'estate scorsa, Rolex ha lanciato il nuovo Rolex Deepsea D-Blue Edition (nella foto sotto), con un esclusivo "D-Blue" dial blu scuro nella parte superiore, e poi si scurisce gradualmente al nero nella parte inferiore. Più informazioni e foto qui .

Rolex Sea-Dweller Deepsea D-Blue Edition

Il Breitling Superocean Chronograph M2000 ha un cronografo che può essere utilizzato ad una profondità di 2.000 metri sott'acqua. L'orologio è il primo a presentare un sistema push-pezzo magnetico brevettato, in cui i controlli del cronografo sono gestiti tramite il metallo del caso. Insieme con la corona a vite bloccata e il vetro zaffiro di 4 mm di spessore, questi pulsanti permettono a chi lo indossa di utilizzare l'orologio alla estrema profondità di 2.000 metri (o 6.600 piedi) senza il rischio di infiltrazioni d'acqua. Fare clic qui per leggere il nostro articolo "Watch to Watch" sul Breitling Superocean Chronograph M2000.

Breitling Superocean Chronograph M2000

Il Blancpain X Fathoms orologio combina elementi del suo famoso antenato Fifty Fathoms con un moderno profondimetro meccanico. Anche se "solo" impermeabile fino a 300 metri, Blancpain chiama l'orologio subacqueo meccanico più elevate prestazioni mai realizzato, con diverse prime mondiali, tra cui:

- Misure di profondità fino a 90 metri 
- Massima memoria raggiunto profondità 
- l'indicazione separata sulla scala 0-15m con un +/- 30 centimetri di precisione 
- Retrograde contatore 5 minuti per soste di decompressione

La cassa 55.65 mm, in titanio satinato, è di 300 metri resistente all'acqua.È dotato di una valvola di decompressione ad elio per immersioni in saturazione e la caratteristica lunetta girevole unidirezionale. Il cinturino comprende 14 parti articolate per garantire una perfetta aderenza al polso. Clicca qui per maggiori informazioni sui Fathoms Blancpain X.

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Melbourne Portsea

In its relatively brief history, Sujain Krishnan's Melbourne Watch Company has proven to be remarkably disciplined. Since 2013, Melbourne has released five highly successful models and each successive watch has further developed what I would call their signature style: a mid-sized watch in a conservative style, embellished with rich texture and elegant detail. The Portsea captures this aesthetic perfectly. I fell for it the minute I saw the initial 3D renderings, but I only recently got to see one in person. Three actually. Sujain lent me a complete set to review.

The Portsea was inspired by traditional marine chronometers, but that form has been reimagined as an everyday dress watch. The broad uncluttered dial, black Arabic numerals, and railroad index are all there, but with the addition of day and month sub-dials. A Miyota 9120 drives the watch. It is modified from a three register day/month/24 hour function with a 4-5 o'clock date window to the Portsea's triple calendar display with 6 o'clock date. The movement retains its hacking and hand-winding capabilities, 40 hour power reserve, and smooth 28.8k bph vibration rate. Day and date are set with the crown; the month is set by means of a recessed button at 2 o'clock. As is usually the case with such watches, no setting tool is provided. Before you jab it with a paper clip or ball point pen, I urge you to find a more suitable implement with that will not scratch the case if you slip. 

The round stainless steel case is 40mm wide, 48mm long, and 12.5mm thick with curved, tapered lugs. These are healthy proportions, even in a world where 42mm cases are the norm. Three versions are available: polished steel or rose gold finishes with white dials, or steel with a navy blue dial. Smooth character lines create clear borders between the bezel, barrel, and lugs, breaking up the case and preventing the watch from appearing overly heavy. A modest bezel frames the flat sapphire crystal and large dial - and oh, what a dial it is.

A railroad index occupies the outermost ring. This steps down to a ceramic overlay on which the numbers and registers are printed. The sub dials are rings connected to the same overlay and cut away, revealing a final, lower surface decorated with deep horizontal grooves that remind me of a sailboat's deck. It is a fitting theme for a marine watch. The effect of the elevated overlay is quite pronounced. It is much taller than the usual layered dial, so much so that at most angles, the rings appear to float. 

With such dramatic architecture there is is no need for further splash, just subtle accents like the peaked blue index hands (silver on the blue dial) and the "M" counterweight on the second hand. The date window is just below the model name, mirroring the arrangement of the brand name and logo at the top of the dial. The hours are rendered in sans serif, the date, and all other text are a serif or script typeface, which reinforces the Portsea's old-world theme. Striking as it may be in its execution, the dial does not shout. Rather, the watch presents a tasteful, elegant face that reveals its secrets upon closer inspection. It is simply brilliant. 

After lavishing such praise on the dial, you would think there would be little to say about the case back, but you would be wrong. Sujain went the extra mile on the flip side as well. It is embellished with a nautical crest sculpted in great detail and stamped in high relief. Like the layered dial, it is another pleasant surprise that increases the perception of quality. This heavy back plate is secured with four screws, which in conjunction with the sealed and signed push-pull crown, provides 100m water resistance. I would not recommend it for an America's Cup crew, but it should be more than sufficient for most semi-aquatic adventures. 

The Portsea arrives on a lightly padded, crocodile-embossed leather strap with matching stitching and a signed buckle. It is attractive, comfortable, and fit even my smallish wrist. It is also 21mm wide at the lugs. I understand the desire to achieve the perfect proportion between case and lugs, and I know at a single millimeter makes a huge difference on a wristwatch, but would 20mm really have been so bad? It is hardly a deal-breaker, but I do enjoy swapping straps and odd sizes are not exactly plentiful.

On the wrist, the Portsea stands neatly astride the dress and casual camps. I liked all the color combinations although I did find the silver hands on the blue dial were harder to read in low light than the high contrast blue-on-white. The mid-sized, polished case and classicly stylish design pair easily with a suit and tie, but the clear, prominent dial and sturdy thickness of the case make it an easy companion on the weekends as well. Indeed, the watch is all about balance. The symmetry of elements on the dial, the rings seemingly suspended in mid-air, and the proportions of the case and dial achieve a delicate equilibrium; it attains a mid-point by perching on a peak, not by stooping to mediocrity. 

At current exchange rates, the steel Portsea lists for $587.37 USD, the gold for $605.56. The white dials are out of stock, but Melbourne has a pre-order sale on the next batch so you can get the white/gold for $485.06 and the white/steel for $469. The watch is well priced at list, but The Bum likes a bargain, so I would recommend snapping up the sale price while you can. 

Pro: Beautiful detail, flawless execution.

Con: Navy dial can be difficult to read in low light, odd strap width. 

Sum: The best Melbourne yet. The Time Bum enthusiastically approves. 

[Update: Sujain tells me the new batch of Portseas will have 20mm lugs.]

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Cartier ID Two concetto della vigilanza - visione del futuro di orologi meccanici

Di tutti i nuovi orologi unici che vengono messi a disposizione del pubblico, si dovrebbe andare da sé che alcune delle idee di Cartier sono alcuni dei pensieri più avanti. Ciò che rende questi orologi così eccitante per così tanti blogger di orologi, tuttavia, non è solo che essi stanno introducendo nuove tecnologie. È un dato di fatto, il Cartier modo è molto classico. È il perfezionamento completa delle tecnologie di master. Guardando un po 'di questo designer orologio francese e nuovi modelli del produttore, tuttavia, dovrebbe essere chiaro che questi pezzi sono davvero su un altro livello.

L'unico modo per essere sicuri di aver compreso davvero il modo Cartier, è necessario comprendere la loro visione per il futuro degli orologi meccanici, come dimostrato in Cartier ID Two Concetto di orologi. Questo è un orologio che utilizza una tecnologia del vuoto per proteggere l'orologio da qualsiasi pericolo dall'esterno. Si utilizza anche pezzi di cristallo e ha il tipo di fonte di energia che ci si aspetta da un orologio utilitaristica che si può prendere con voi non importa dove tu vada. È un dato di fatto, utilizzando il nuovo orologio ID può rivelarsi un'esperienza alterando in diversi aspetti.

C'è un certo tipo di persona che tende a prendere il piacere nella Cartier nuova visione per orologi meccanici . Non si tratta di solo la funzionalità, così come non è una questione di stile e classe. Certo, questi fattori sono certamente considerati importanti, molto importanti, ma non sono tutto. Invece, gli orologiai francesi sono in debito con l'ispirazione fornita da innovazione meccanica. Questi sono orologi che sono protetti da influenze esterne, mentre allo stesso tempo che corrono con assoluta precisione.

Stiamo parlando di un nuovo di pensare orologi. Si tratta di pezzi che saranno venduti da Cartier in futuro e che sarà imitato da molti altri orologiai bene perché non c'è nessun posto dove andare, ma da qui. È un dato di fatto, quando si utilizza il modello Cartier, vi state mettendo in grado di cambiare il modo di pensare il vostro abbigliamento, meccanica, e il tempo stesso. Con poco o nessun romanzo d'aria e con ottime tempo mantenere le competenze, così come lo stoccaggio di energia che può durare fino a un mese, si sta parlando di uno dei migliori orologi in Europa, se non del mondo intero. Vedi altro falsi orologi e Rolex Sky Dweller

Rolex Deepsea Sea-Dweller D-blu orologio per James Cameron

Unico come il marchio stesso, il nuovo Rolex Deepsea Sea-Dweller D-Blue Orologio viene introdotto al di fuori del programma di Baselworld normale, ed è stata dedicata a James Cameron. Riconoscendo la sua discesa con successo al punto più profondo del pianeta, e in concomitanza con l'uscita prossimo film, l'orologio stupefacente prenderà il suo posto come una testimonianza di straordinario.
Il brillante blu e nero quadrante sfumato accoppiato con la vibrante di colore verde "DEEPSEA" il testo sul quadrante è impressionante e intelligente. L'etichetta rappresenta il sommergibile decente dello stesso colore e commemora i molti reperti scientifici della spedizione è responsabile. Sembra che ci sia sempre un orologio di marca a bordo con le sfide di immersione, ed è non è una sorpresa che questo ultimo tributo sarebbe stato annunciato.

Rolex ha una storia molto diversa di creazione di orologi impermeabili, la prima versione è stata la Oyster nel 1926 e più di 30 anni dopo il Submariner, che è stato uno degli orologi del subacqueo più ampiamente rispettato mai creati. Nel 1960 ha preso il Deep Sea Special la prima immersione di 10.900 metri sotto la superficie con due uomini e il loro sommergibile conosciuto come il Trieste.

Qui siamo 42 anni più tardi e James Cameron ha preso un altro segnatempo alle profondità dell'oceano, questa volta legato al braccio robotico del Challenger, facendo la storia ancora una volta, e che porta a questa nuova release, che si pone come un omaggio e la prossima realizzazione per il marchio. L'orologio originale è stato mai prodotto commercialmente, quindi questo Deepsea Sea-Dweller è molto eccitante per il marchio, così come coloro che sono stati in attesa di un magnifico orologio del genere.
Questa nuova Rolex ha alcuni elementi di design veramente squisito, a cominciare dal quadrante blu che si trasforma a poco a poco ad un nero profondo, imitando il viaggio che il sommergibile ha portato al luogo più profondo della Terra. L'orologio presenta una cassa in acciaio di larghezza 44 mm, spessore 17,7 millimetri, che è un po 'piccolo in confronto a quello di Cameron indossava, ma molto distinto nel design e di essere impermeabile fino a 3.900 metri (12.800 piedi) è semplicemente straordinario. A deve avere per ogni collezionista di orologi di immersione, ma un grande per qualsiasi amante orologiera. vedere di piu orologi repliche e Rolex Day Date

Il nostro capo di orologi, Neil Hollier seleziona la Top Five Guarda Picks per il 2016

Vuoi iniziare 2016 con il botto orologeria e infondere nuova vita nella tua collezione? Responsabile di orologi Neil Hollier seleziona i suoi primi cinque scelte per iniziare il nuovo anno e impostare il tono per i prossimi dodici mesi del vostro orologio raccolta abitudini.
Verso l'ignoto
Mühle Glashütte Handaufzug
Pur essendo una delle famiglie fondatrici di una delle città più famose e riconosciute della Germania non garantisce il riconoscimento in tutto il mondo e grande marchio successivo. Quello che vince i cuori dei collezionisti di orologi è la qualità e una serie di valori fondamentali che sono irremovibile. Questo è qualcosa che ho trovato in abbondanza con Mühle. In particolare, il Handaufzug (ferita a mano) Teutonia III. E 'il quadrante in smalto bianco grassetto immediatamente addolcita dalla lunetta bordo moneta che vi dà la prima impressione di qualcosa che è stato costruito per essere uno strumento e anche l'orologio di un gentiluomo senza tempo. Si tratta di orologiai gravi, che sono stati la costruzione di strumenti dal 1869. Loro sanno come far funzionare le cose. Hanno eseguito perfettamente con il calibro MU9412. Questo è il primo movimento di essere completamente costruito in casa da Mühle ed è esclusivamente nella Handaufzug. Hai la grave non quadrante nonsense, caso ingegnerizzato, e un movimento originale con conseguente un orologio gloriosa. L'ultimo pezzo del puzzle è quello di adattarsi con le mani in acciaio blu e un bel cinturino in coccodrillo della marina e si dispone di una delle migliori aggiunte di valore a qualsiasi raccolta. Ho già detto questo entra a un piuttosto deliziosa £ 1680!

Patina vostra fantasia?
Zenith Tipo 20 Pilot Extra Special
Non c'è nulla come l'aggiunta di qualcosa di nuovo per la vostra collezione che sembra d'epoca e più in difficoltà di quanto il tuo più antico cimelio di famiglia. Il Tipo 20 fa certamente proprio questo. Ovviamente con Zenith si ottiene un movimento fantastico e con questo non c'è eccezione alla regola. Dotato di un sistema automatico Elite 679 calibro questo è uno dei più sottile mai prodotto, attestandosi a 3,85 millimetri. La bellezza di questo orologio, tuttavia, è tutto nel caso. Il caso del bronzo 45 millimetri è solo assolutamente brillante. Non è possibile ottenere un orologio che diventa come personali a voi come un bronzo si fa. Ogni, nel corso del tempo, svilupperà la propria patina, in modo tuo e chiunque altro la volontà di guardare distinti rendendo sempre più riservate, come ogni mese passa. La corona oversize è bello da usare e con l'effetto increspato molto tatto alle mani. Infine, il cinturino in pelle Nubuck grassa è un grande tocco finale ad un pezzo che è un orologio pilota per eccellenza. Per la qualità questo orologio è disponibile in un relativamente mite £ 5200!

Non perdere il marmo
Giuliano Mazzuoli in marmo di Carrara
Semplice ma incredibile, riservata ma accattivante. Quattro delle cose più difficili da spremere in qualcosa che è abbastanza piccolo da stare al polso. Ebbene, il famoso designer orologio Mr Mazzuoli può attraversare questo risultato dalla sua lista! Il marmo di Carrara dispone di tutti questi con la massima facilità. Dispone anche di patrimonio architettonico senza pari. Giuliano Mazzuoli ha utilizzato lo stesso marmo che è stato utilizzato da Michelangelo quando scolpire 'David'. Ogni vena grigio che attraversa ogni anello perfettamente scolpita che forma il caso è testimonianza del fatto di questo materiale essere opera della natura e ora appare in arte in tante forme. Come un orologio che funziona come tutti gli orologi devono essere fatte di esso. E 'sorprendentemente leggero e poco ingombrante al tatto. Ogni orologio è stato lucidato per avere una curva perfetta per tutta la strada intorno ed è dotato di una barra di acciaio per fornire resistenza. Anche il blocco come indici rappresentano il marmo nella sua forma più vera. Questo è un pezzo molto particolare di aggiungere ad una collezione ed è sicuro di fornire molti punti di discussione, non solo da appassionati di orologi, ma artisti, architetti e storici. La vera bellezza può essere pienamente apprezzato solo quando manipolati e indossato. Nonostante l'artigianato e il movimento svizzero ETA questo entra a £ 3450, molto modesto se si considera ciò che si stanno ottenendo in cambio.

Diventa il Rebel
Heuer Cal 11 Monaco Re-edition
Non avrei dovuto consigliare a chiunque che uno di questi dovrebbe essere nella vostra collezione, ma non ho potuto resistere come uno dei miei preferiti di tutti i tempi. Chi non ha sognato di essere Steve McQueen durante la loro crescita? eroe di guerra, pilota ... cosa si può volere di più? Ebbene, l'orologio viene in mente. Da quando ha indossato il Calibro 11 nel film 'Le Mans' nel 1971, è diventato uno degli orologi più iconici mai costruite. Non è solo il fatto che egli portava, ma aggiungendo a questo è stato il primo cronografo a carica automatica e il primo caso resistente all'acqua piazza. Tag hanno eseguito questa riedizione bello, strillano con il logo originale Heuer, avendo gli indici delle ore orizzontale piuttosto che in diagonale, tornando indietro a quella splendida tonalità di blu che tutti stavamo struggersi per e, infine, mettere rosso di nuovo in tutta la destra posti sul quadrante. La corona sul lato opposto, come sull'originale, è tornato in luogo dopo vari tentativi di ricreare una moderna originale con la corona a ore 3. Come un appassionato ho potuto mai sentire la mia collezione era completa senza né 1969 originale o questo modello. TAG Heuer può finalmente dire che hanno con successo ripubblicato 1969 Heuer Monaco 1133b. Per avviare o completare la vostra collezione, a £ 4450 non suona troppo male per me!

Kalpa si interessi in un orologio
Parmigiani Kalpagraph
Tutti hanno bisogno che WOW pezzo nella loro raccolta, quando i tuoi occhi la scansione sopra la scatola e la vostra attenzione è attratta da quell'orologio gloriosa nel mezzo - immediatamente si vuole raccoglierlo e piedi con esso. Questo è quello orologio! Parmigiani sono al vertice della produzione caso e produzione di movimento. Ospitato all'interno di un 18ct Tonneau cassa in oro rosa è il 68 gioiello calibro PF334 cronografo automatico con un sistema di botte accoppiato 2 serie di dargli una riserva di carica di 50 ore e limitare il consumo della riserva che quando la funzione di cronografo è in funzione. Questo è veramente un "alzarsi in piedi e mi notare" guardare con le sue dimensioni di casi a 44,5 millimetri x 39,2 millimetri e una profondità di 12,8 millimetri, in modo da essere sicuri di essere sentendo forte il giorno si indossa. Per una qualità costruttiva che è vicino a Patek Philippe e Audemars Piguet un supplemento di prezzo è previsto, ma è più che vale la spesa per qualcosa che ha tanti aspetti diversi di ricorso. Accanto a questo si sta andando a sentire abbastanza esclusiva con questo, come il marchio produce solo 5.000 orologi all'anno. Lascia la tua collezione che pezzo importante parlare lo sta aspettando e consegnare il 23.500 £ - si è sul punto garantiti per avere l'orologio più abbagliante in camera!
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All'interno SalonQP Parte 1: Incisione, Vacheron Constantin-style

Nella sala principale di SalonQP quest'anno, rannicchiata sotto una lampada da tavolo, e chino su un oggetto molto piccolo era una signora. Da lontano, sembrava piaceva che lei avrebbe potuto fare un po 'di chirurgia cerebrale o forse il lavoro di laboratorio, mentre sbirciava attraverso gli oculari gemelli di un microscopio ottico ad alta potenza. In realtà, lei è uno dei tanti, lavoratori altamente qualificati che mano incidere i movimenti e le altre parti di orologi per Vacheron Constantin .

Il pezzo su cui stava lavorando, era il rotore finemente inciso di un patrimonio , probabilmente il calendario perpetuo traforato Patrimonio Traditionelle, dallo sguardo di dettaglio incredibile che stava applicando.

Si inizia con una serie di schizzi / acquerelli che ha definito il tema generale dell'incisione. Nel caso del calendario perpetuo traforata, il tema è la Torre Eiffel, e, in particolare, il lavoro di ferro che sostiene questa icona parigina (vedi disegno a destra). L'incisione sul rotore, e in effetti altre parti del movimento, e attraverso ai supporti scheletrati e caso, si basa sulla grata.

 

È interessante notare che, t egli elementi solo non strutturali della Torre sono i quattro archi grillwork decorativi , aggiunti in (Stephen Sauvestre) schizzi dell'architetto, che serviva a rassicurare i visitatori che la struttura era sicuro, e per inquadrare una vista di altri dell'architettura nelle vicinanze.

Ma, per tornare al VC. I disegni costituiscono la base dell'incisione, che viene effettuata attraverso l'utilizzo di attrezzi speciali e artisti altamente addestrati. Gli strumenti saranno familiare a molti, come si assomigliano per la lavorazione del legno, ma sono molto più fini. Ogni pezzo da incidere viene posto in una cera protettiva che permette il pezzo da tenuta saldamente in posizione mentre l'incisore funziona sua magia. E la magia che certamente è. Ogni minuscola, flick misurata del polso costituisce un altro elemento perfettamente eseguito del disegno.

Ogni piccolo strumento (o più grave) ha una caratteristica forma - rotonda, losanghe o un coltello, per esempio. Ogni utensile è inoltre dotata di una estremità sagomata in legno, che si inserisce nel palmo dell'incisore. Come si può vedere nella foto a destra, c'è una bellezza in strumenti stessi. È anche possibile vedere una delle foto originali della Torre Eiffel, da cui è tratta la progettazione.

 

Devo ammettere di essere molto preso da questo processo. Guardando l'azione quasi ipnotico era sia piacevole e confortante; mi ha ricordato che siamo ancora in grado di fare cose belle con le nostre mani, e non sempre bisogno di fare affidamento su macchine. Naturalmente, tutto questo viene a nessun piccolo prezzo. Ma spero che sarete d'accordo, che i risultati finali sono sorprendenti!

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SIHH 2016: La nuova collezione Vacheron Constantin Overseas presentato il 7 pagine con 56 foto ...

Questo è un momento che ho aspettato per! Finalmente posso presentare l'intera nuova collezione 2016 Overseas. Si tratta di un orologio Mi è piaciuto molto prima e ora, dopo aver visto quelle nuove, anche come altro ... Date un'occhiata!
La storia Vacheron Constantin Overseas risale al 1970: durante questo periodo di riferimento il famoso "222" è stato presentato. Per la precisione è stato nel 1977 per ricordare l'anniversario 222 ^° di Vacheron Constantin. Questo orologio sportivo è stato dotato di una lunetta avvitata verso il basso e fondello garantisce impermeabilità fino a 120 metri. Progettato per soddisfare uno stile di vita attivo, è servito come base per la creazione, nel 1996, i primi modelli per l'estero. Questa collezione straordinariamente tecnica divenne ben presto un punto di riferimento per Vacheron Constantin. Le sue linee dinamiche, la sua lunetta firma e il suo solido fondello ornato con una raffigurazione della famosa nave a tre alberi Amerigo Vespucci sono un invito aperto a percorrere i sette mari. Vacheron Constantin ha progressivamente sviluppato i codici identificativi di questa linea nel corso degli anni, come ad esempio il bracciale in metallo introdotto nel 2004 e caratterizzato da un motivo che evoca l'emblema del marchio croce di Malta.
Questi sono tra l'altro i quattro iconici orologi sportivi di lusso degli anni 1970 insieme su una foto ...

I quattro iconici orologi sportivi di lusso degli anni 1970 in una sola immagine. Da sinistra a destra: 222 Vacheron Constantin, IWC Ingenieur, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Royal Oak. In gentile concessione di reddit.com.

... E questa è una foto recente del "vecchio" Vacheron Constantin Overseas ...

Vacheron Constantin Overseas Chronograph

"Nel 2016, la new-wave, Punzone di Ginevra-certificato d'oltremare sta gettando l'ancora nel 21 ^° secolo", dice Vacheron Constantin.
La nuova collezione Overseas soddisfa i criteri esigenti del Punzone di Ginevra, il prestigioso marchio di qualità e di eccellenza insediato nel 1886. permanente per molto più di una certificazione di origine, si è rilasciato da un organismo ufficiale neutrale e indipendente. Il Punzone di Ginevra premia orologi assemblati a Ginevra in base a criteri estremamente rigorosi in materia sia di componenti del movimento e per le prestazioni dell'orologio. Incarnando un quadruplice garanzia per il consumatore di provenienza, la resilienza, la precisione e la competenza, il Punzone di Ginevra stabilisce elevati standard di produzione che serve per ottenere i migliori risultati possibili in termini di affidabilità ed estetica, garantendo nel contempo il rispetto della tradizionale lavorazione a mano, così come la trasmissione di queste abilità. Sapevate che Vacheron Constantin è stato il suo rappresentante più fedele dal 1901?

Vacheron Constantin Overseas Chronograph - Calibro 5200

Il nuovo movimento cronografo automatico sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin. Il risultato di un processo di sviluppo di cinque anni, questo calibro 263-componente è dotato di una ruota a colonne coordinare l'inizio cronografo, arrestare e resettare funzioni, così come una frizione accoppiamento verticale evitando strappi della mano quando il cronografo inizia.

Vacheron Constantin Overseas Calibro 5200 verso

Vacheron Constantin Overseas Calibro 5200 Recto

Una caratteristica firma di nuovi cronografi Vacheron Constantin, la ruota a colonne è ornato con una vite a forma di croce di Malta firma emblema della Manifattura. Questo movimento è dotato di un doppio bariletto migliorare la coppia e la sua affidabilità garantendo oltre 50 ore di riserva di carica. Protetta dai campi magnetici da un anello di ferro dolce, alimenta le ore, minuti, secondi, cronografo e data indicazioni. Queste funzioni sono tutte visualizzate su un argentate o quadrante blu ornato di solarizzazione, azzurrato e vellutato finiture. Il sfaccettato lancette in oro e indici sono rivestiti con un materiale luminescente per garantire una leggibilità ottimale.
Il cronografo Overseas viene fornito in un acciaio inossidabile o in cassa in oro 42,5 mm di diametro 18 carati rosa. La sua pulsanti a vite-down, corona e fondello garanzia impermeabilità fino a 150 metri, mentre la sua parte posteriore trasparente rivela un oro 22 carati del peso oscillante ornato con una rosa dei venti.
I nuovi modelli in acciaio inox sono forniti con ogni tre intercambiabili bracciali / cinghie: un bracciale in acciaio con un sistema di facile-fit, con cinghie di gomma e del cuoio. Gli ultimi due sono dotati di fibbia pieghevole in acciaio inox altrettanto intercambiabile.

I nuovi modelli Vacheron Constantin Overseas in acciaio inox sono forniti con ogni tre intercambiabili bracciali / cinghie: un bracciale in acciaio con un sistema di facile-fit, con cinghie di gomma e pelle ...

La nuova chiusura pieghevole intercambiabili Overseas in acciaio inox per il cinturino in pelle e gomma

Il modello oro rosa dotato di due cinturini: uno in pelle e l'altra in gomma, entrambi dotati di una chiusura pieghevole in oro rosa intercambiabili.

Vacheron Constantin Overseas Chronograph - Calibro 5200

Vacheron Constantin Overseas Chronograph - Calibro 5200

Vacheron Constantin Overseas Chronograph - Calibro 5200

DATI TECNICI Overseas Chronograph
Riferimenti
5500V / 110A-B075 - quadrante argentato
quadrante blu - 5500V / 110A-B148
orologi Punzone di Ginevra certificati
Calibre 5200
Sviluppato e prodotto da Vacheron Constantin
Meccanico a carica automatica
22K oro Overseas massa oscillante
30,6 mm (13 '' '¼) di diametro, spessore di 6,6 mm
Circa 52 ore di riserva di carica
4 Hz (28.800 alternanze / ora)
263 componenti
54 Gioielli
indicazioni
Ore e minuti
Piccoli secondi a ore 9
Data
cronografo con ruota a colonne (30 minuti e 12 ore contatori)
Caso
Acciaio inossidabile
42,5 mm di diametro, spessore di 13,7 mm
anello involucro ferro dolce garantire una protezione anti-magnetico
corona a vite-down e un quarto di giro vite di bloccaggio push-pezzi
cristallo di zaffiro fondello trasparente
Testato ad una pressione di 15 bar
Comporre
Sunburst satinato base con flangia di velluto-finito, rivestito con traslucido argentato / lacca blu; contatori azzurrato
Cinturino / cinghie
bracciale in acciaio con collegamenti lucide e satinate a forma di mezza croce di Malta
Consegnato con un secondo cinturino in pelle mississippiensis nero / blu di alligatore con una fodera nubuck nero con un effetto microforata, cucito a mano, grandi scale rettangolari
Consegnato con un terzo cinturino in caucciù nero / blu
  Chiusure
Bracciale in acciaio fissato con una fibbia pieghevole tripla lama in acciaio inox con push-pezzi e sistema di comfort di regolazione
Consegnato con una seconda fibbia pieghevole tripla lama in acciaio inox con push-pezzi e sistema intercambiabili (in attesa di brevetto) compatibili con entrambe le cinghie supplementari

Vacheron Constantin Overseas Chronograph - Calibro 5200

Vacheron Constantin Overseas Chronograph - Calibro 5200

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